Периодичность замены свечей зажигания

СОДЕРЖАНИЕ

1. Зачем менять
2. Признаки выработки
3. Периодичность
4. От чего зависит срок службы
5. Замена свечей
6. Что будет если не менять
7. FAQ

Запальная свеча или свеча зажигания по сути приводит двигатель в действие. Даже полностью заправленная качественным топливом машина не заведётся и не поедет, если не произойдёт поджига горючей смеси. Ассортимент запчастей в магазинах автотоваров и на маркетплейсах таков, что, казалось бы, сложностей с выбором быть не должно. Но производительность работы мотора и промежуток между посещениями автосервиса зависят от того, насколько учтены рекомендации автоконцерна, с конвейера которого сошел автомобиль. Пренебрежение ими ведёт к переплатам и скорому капремонту двигателя. Не на последнем месте стоит периодичность замены свечей зажигания, корректность их установки.

Зачем менять

"Менять свечи" - такой вердикт часто можно услышать от знакомого, которого попросили посмотреть, что там сбоит в двигателе. Крайне редко это высококвалифицированный мастер автосервиса, обычно "по знакомству" просят помочь доморощенных механиков и просто опытных водителей, которым так же жалко денег на профессиональную диагностику. Далеко не все сбои связаны с выработанными свечами, как итог - их замена не даёт желаемого результата. И в некоторых случаях водители начинают менять их реже или не делают этого в буквальном смысле "пока не задымит", ведь все равно бесполезно. Это ошибка. Доказательство тому - быстро нарастающий нагар, из-за которого мотор часто и начинает троить. Это не единственная причина. Свечи принимают большие нагрузки во время поездок и приходят в негодность от:

• Систематического перегрева электродов (они выходят в камеру сгорания);
• Окисления под воздействием химически активных соединений;
• Высокого напряжения (чтобы поджечь горючую смесь искрой, на электроды подаётся разряд в не одну тысячу вольт, который быстро разрушает металл, особенно это касается центрального электрода);
• Работы катушек за пределами оптимального режима;
• Наслоений на электродах;
• Пробоев, которые появляются из-за увеличения зазора между электродами;
• Ударных, вибрационных нагрузок.

Всё это говорит за то, что свечи нужно менять регулярно, а избежать разочарований поможет диагностика и ремонт машины в СТО, вместо ремонта в гаражной мастерской без гарантий. Даже на первый взгляд маленький дефект способен серьёзно ухудшить работу двигателя, вплоть до выхода из строя.

Признаки выработки

Машина обычно сама подсказывает, когда менять свечи зажигания. Об их неисправности можно догадаться по:

1. Скачкам тахометра;
2. Появившимся вибрациям, скрежету, посторонним шумам в моторе;
3. Троению;
4. Постоянно глохнущему двигателю;
5. Затрудненному запуску;
6. Вспыхивающей картинке "check engine" на приборной панели;
7. Падению мощности, при этом "есть" машина стала заметно больше;
8. Возросшему проценту угарного газа в выхлопе;
9. Усилившемуся запаху бензина. Он появляется из-за того, что засоренная свеча не воспламеняет топливо и оно попадает в катализатор;
10. Перебоям, особенно при холостых оборотах;
11. Пропускам зажигания.

Также на поломку указывает то, что машина не набирает прежних оборотов, тяговитость тоже снизилась.

Большинство этих симптомов могут указывать и на другие неисправности, например, выработанный бензонасос, сбои ГБЦ. Самый простой способ - выкрутить свечу и внимательно её осмотреть, особенно кончик. Отсутствие нагара, шлакового налета, светло - серый или коричневатый цвет электрода говорит о том, что корень проблемы не в свечах. Если электрод покрыт белесым отложениями, предстоит перебирать всю систему зажигания. Налёт красного цвета появляется при использовании контрафактного горючего с высоким показателем этила. Окончательно картину прояснит диагностика, поэтому при этих признаках нужно сразу заниматься в СТО.

Периодичность

Стандартно свечи меняют при каждом плановом ТО. Для большинства машин иностранного производства это максимум 30-50 тысяч км. Многое зависит и от материала, из которого изготовлены свечи. Но проверять их стоит каждые 10-20 тысяч км. Модели из иридия и платины служат примерно вдвое дольше, но и стоимость их выше.

Металл, слоем которого покрывают электроды свечей, должен отличаться хорошей проводимостью (чтобы быстро доводить заряд до кончика свечи в виде искры) и быть не склонным к перегреву. Остальное часто считают рекламой и маркетинговым ходом.

Оценить эффективность и представить, на какой набор стоит потратиться поможет знание плюсов всех материалов, как это показано в таблице

От чего зависит срок службы

Периодичность замены свечей зажигания, кроме материала изготовления электродов, зависит также от:

• Калильного числа. Точнее - насколько совпадёт новый набор свечей с тем, что рекомендует производитель. У российских моделей достаточно назвать номер, чтобы получить от продавца нужный набор. Это 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Иностранные автоконцерны придерживаются иной градации - их свечи называются холодными, горячими, средними и унифицированными. Несовпадение по калильному числу равносильно отсутствию замены вообще - троение двигателя, обрастание нагаром и потеря тяги очень быстро возвращаются. Может также возникнуть детонация, калильное зажигание.
• Размера зазора между центральным и боковым электродом.
• Чистоты фильтров. Их также стоит вовремя менять.
• Климатических особенностей.
• Производителя. Лучше всего брать оригинальные детали, рекомендованные автоконцерном-производителем. Если такой возможности нет, можно взять не "родные", но обязательно сертифицированные и подходящие по калильному числу.
• Качества топлива.

Некоторые производители настаивают на том, что их изделия остаются пригодными к работе и после 100 000 пройденных километров. Но на срок работы деталей влияют не в меньшей степени фактическое состояние двигателя и качество горючего, а они способны заметно укоротить заявленный заводом срок службы. Так что осматривать свечи не помешает при каждом визите в автосервис. На практике даже самые лучшие модели редко служат больше 45-50 тысяч км.

Замена

Пошаговая инструкция

Она включает всего три этапа:

• Скручивание выработанных свечей. Делать это можно только после остывания и обесточивания автомобиля, отведения силового провода.
• Продувку области вокруг искрового элемента, зачистку;
• Установку нового комплекта.

По инструкции ничего сложного не видно, тем более что зона свечей хорошо просматривается, к ним не придётся сложно подбираться. Но трудность заключается в вытаскивании закоксованных деталей, а непрофессионалы часто не справляются с этим без потерь - им вообще не удаётся сдвинуть прикипевший участок свечи с места, либо они ломают свечу и остатки приходится удалять экстрактором. Впрочем, часто такое происходит и у профессионалов, особенно если свечи долго не менялись:

• Рабочее место тщательно очищают и заливают WD-40.
• Экстрактор соединяют с динамометрическим ключом, чтобы выкрутить закоксованную часть с нужным усилием.
• Часть выкручивают неспешно, без излишнего нажима. О том, что закисшая свеча сдвинулась с места и поддается, говорит характерный скрежет и скрип.
• После извлечения остатков колодец очищают.
• Проверяют целостность резьбы.

Все вынутые элементы проверяют на качество, чтобы точно определить, какие подлежат замене, какие можно использовать заново. Для этого понадобится стакан, куда наливают жидкость для удаления ржавчины,, но если её нет, можно обойтись зубной пастой. После помещают туда свечи на полчаса. После этого остается прочистить их наждачной бумагой или металлической щеткой.

Чтобы правильно установить свечи зажигания, надо тоже действовать в определенной последовательности. На новых деталях важно удостовериться, что установлена уплотнительная манжета или кольцо. Если оно отсутствует, то рекомендуется поставить, так как оно герметизирует соединение между изолятором/металлом, отводит тепло, компенсирует различные характеристики ГБЦ и корпуса, а еще препятствует выделению горючего газа даже при высоком давлении сгорания.

Далее новую свечу закручивают до упора. Придётся использовать динамометрический ключ, который даст возможность закрепить деталь по величине, указанной в инструкции. Как правило, усилие равно примерно 35-40 Нм для элементов с плоскими сальниками и 20-25 Нм — манжет конического типа.

Точное соблюдение всех пунктов и отсутствие поспешности в большинстве случаев гарантируют успешное извлечение старых частей без остатков и быструю установку нового комплекта без дополнительного ремонта.

Техника безопасности

Сама процедура не представляет сложностей особенно, если автовладелец уже имел с ней дело. Но она сопряжена с рядом особенностей и рисков, не на последнем месте из которых - ожоги и поражение током. Поэтому придётся соблюдать ряд простых правил:

• Демонтировать и вынимать свечи можно минимум через 2-3 часа после поездки. Именно столько необходимо двигателю, чтобы полностью остыть.
• Работать только в перчатках и с полным комплектом инструментов. Если нужного нет, это достаточная причина обращения в автосервис.
• Не тянуть за высоковольтный провод.
• Обязательно обесточить аккумулятор перед работой. Продвинутые автовладельцы часто пренебрегают этой мерой, но лишней она никогда не будет.
• Проявлять осторожность при снятии закоксованных частей - слишком грубое усилие способно повредить деталь или резьбу.
• Правильно подбирать инструмент. Обычно пользуются трубчатым или т-образным ключом.

Неосторожность грозит травмами не только мастеру, но и автомобилю - изоляторы ломаются, части их застревают внутри колодцев цилиндра. Достать их без потерь можно, но обычный итог такой процедуры - дополнительный ремонт и нарезка новой резьбы. Или даже замена всей головки блока, что ещё дороже.

Что будет если не менять

Со сроками лучше не экспериментировать. Замена свечей зажигания на автомобиле должна производиться в заявленный производителем период и для этого должны использоваться только сертифицированные детали. Несоблюдение расписания, покупка кустарных свечей китайского производства не приведёт ни к чему хорошему, вплоть до отказа мотора. Катастрофы сразу не будет, просто однажды машина откажется заводиться.

Не стоит забывать и о детонации в камере сгорания, которая неизменно появляется от засоренных свечей. Некоторые водители не придают ей серьёзного значения и поначалу она действительно не несёт ощутимых последствий, но смотря какой объем смеси сдетонирует. При больших объёмах возникает ударная волна. Механические и тепловые нагрузки на составляющие двигателя возрастают многократно. Обгорают края поршней, прокладки ГБЦ, двигатель быстрее изнашивается. Комплект стандартных свечей и процедура замены в сервисе стоят несопоставимо меньше, чем капитальный ремонт мотора, тем более - его замена, даже на контрактную модель.

FAQ

В отношении свечей зажигания и всего, что с ними связано, обычно возникают следующие вопросы:

1. Всегда ли при ТО надо скручивать свечи? Ответ: всегда, без демонтажа невозможно определить их состояние.
2. Правда ли, что свечи на газу работают дольше? Ответ: не намного дольше.
3. Что будет, если поставить слишком холодные свечи? Ответ: они быстрее покроются нагаром. Если взять слишком горячие, это приведёт к калильному зажиганию и детонации.
4. Какой металл для электродов лучше? Ответ: даже самые лучшие модели от известных марок, а к таким относятся покрытые сплавом платины и иридия, не лишены минусов. Эти металлы считаются самыми долговечными, но постоянно перегреваются и проводимостью заметно уступают меди. Это заметно сказывается на производительности и часто вскоре встаёт вопрос о замене вилок. Медь, в свою очередь, лучший проводник, но долго не прослужит, при этом боится коррозии, её "потолок" - 30 000 км. Поэтому иридиевые и платиновые прослужат дольше стандартных, но заметно меньше, чем настаивает производитель: максимум 60-90 тысяч км.
5. На сколько нужен свечной ключ? Ответ: для замены на современных марках это 14 и 16 мм. Тем, кто продолжает ездить на советской "классике" или старых европейских моделях понадобится ключ на 21 мм.
6. Можно ли произвести замену самостоятельно? Ответ. Можно, если в распоряжении владельца набор инструментов и комплекс навыков. Некорректно установленная свеча сгорает быстрее и вскоре все проблемы с двигателем вернутся. Иногда её корпус проворачивается и трескается в резьбе.
7. Какой зазор должен быть если двигатель на метане? Ответ. Правильно установленный зазор - гарант полноты сгорания, корректности работы зажигания, поэтому к этому вопросу стоит отнестись с максимальным вниманием. В случае с двигателем на газу это 0,7-0,9 мм.