Не крутит стартер: причины и решение

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
2. ПОЧЕМУ УЗЕЛ НЕ КРУТИТ
3. УСТРОЙСТВО НЕ КРУТИТ, ХОТЯ ЩЕЛКАЕТ
4. НЕ СРАБАТЫВАЕТ НА ГОРЯЧУЮ
5. АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стартер может не срабатывать в результате неисправного втягивающего реле, низкой зарядки аккумулятора, механического повреждения, слабых контактов электрической проводки и т. д. Автовладельцу не помешает знать, как выполнить ремонт стартера самостоятельно. В некоторых простых случаях поездка на СТО может не пригодиться – дефекты устранить не сложно, имея подручные инструменты.

Признаки неисправности

Понять, что проблема в неисправности пускового механизма, помогают несколько выраженных признаков:

• агрегат пусковой системы просто не включается;
• хорошо слышны щелканья, но коленвал двигателя не крутится;
• мотор не запускается из-за медленного вращения после включения устройства;
• шестерня бендикса не сцепляется с коленвалом, раздается металлический скрежет;
• требуется запуск движка в аварийном режиме.

Чаще отмечаются ситуации, при которых коленвал у мотора не вращается или стартер совершенно не крутит. Рассмотреть эти дефекты стоит подробно.

Почему узел не крутит

Разрядка аккумулятора – нередкая проблема, приводящая к отсутствию реакции на зажигание ключом. Если движок не работает, причина необязательно в системе пуска. Но лучше проверить заряд, а при его недостаточности подзарядить батарею. Заряжать аккумулятор современного автомобиля требуется, когда напряжение от батареи не превышает 10 В – это приводит к блокировке цепи пускового механизма системой сигнализации. Чтобы запускать движок без проблем, необходимо внимательно отслеживать уровень заряда, периодически выполнять подзарядку и внимательно относиться к плотности электролита.

Когда АКБ заряжена, вероятны другие причины неисправности стартера. Наглядный пример:

1. У второго поколения Форда Фокус 2007-2008 г устройство часто стоит из-за фирменного противоугонного устройства.
2. Выявить проблему легко, питание батареи запустив прямо на агрегат пусковой системы.
3. Если нет никаких проблем с работой узла, причина неисправности иммобилайзер.
4. Решение – посещение официального дилера с заменой противоугонного оборудования на гарантии.

Среди характерных виновников, почему не крутит стартер:

1. Ослабление либо отсутствие в цепи устройства контактов. Обычно происходит в результате слабой затяжки болтами или коррозии металлических частей контакта «массы», фиксированного на автомобильном корпусе, основного реле либо втягивающего. Примерно 80% проблем неработающего пускового механизма возникают из-за дефектов электрических схем. Для выявления и устранения поломки проводят ревизию – проверяют цепи, подтягивают болтовые крепления клемм, колодок. Для контроля напряжения на управляющем проводе применяют мультиметр – замыкают напрямую стартер.
2. Дефекты втягивающего реле. К проблемам относят обрыв обмотки, механическое повреждение запчастей внутри узла, короткое замыкание. Для выявления причин, а также устранения поломки выполняется диагностика соответствующего соленоида.
3. Короткое замыкание участка обмотки. Такая проблема выявляется редко, хотя является критичной. Провоцируется короткое замыкание чаще при продолжительном использовании агрегата. Эксплуатация без периодической замены проводки сопровождается разрушением изоляционного слоя – обмотки. Витки провода в месте повреждения соприкасаются, происходит короткое замыкание. К такому процессу приводят естественный износ, механическое повреждение, попадание на поверхность агрессивного химического реагента. Если диагностика подтверждает короткое замыкание, то менять нужно уже не провода, а стартер.
4. Дефект контактной группы замка зажигания. Проблема контактов замка – довольно частая причина. Когда подпорчены контакты, ток на движок не поступает, поэтому крутящий момент отсутствует. Оценить состояние контактов поможет мультиметр. Проверяют 2 факта – напряжение подается или нет, отходит или нет от замка после поворота ключа. Обязательной ревизии подлежат предохранители, локализованные с левой либо правой стороны под передней панелью непосредственно в салоне.
5. Обгонная муфта пробуксовывает. Если произошла поломка механизма, который блокирует возврат крутящего момента с ведомого вала к ведущему, ремонт не поможет. Восстановить работу пускового механизма можно только заменой механического привода.
6. Тугая ходьба привода по резьбе. Такой дефект происходит в результате сильного загрязнения вала. Устранить проблему самостоятельно не сложно – достаточно разобрать агрегат, убрать с резьбы грязь и хорошенько смазать маслом.

Почему при работе устройства проворачивание коленвала происходит слишком медленно и движок не запускается:

1. Вязкость моторного масла не соответствует температуре эксплуатации. Обычно ситуация наблюдается при сильном морозе, когда масло густеет и мешает нормальному вращению коленчатого вала. Чтобы предупредить проблему или избавиться от ее последствий, нужно поменять масло, используя подобное, но с показателем вязкости, который соответствует температурному режиму.
2. Аккумулятор разрядился. При недостаточной зарядке для нормального вращения коленвала не хватает энергии. Для исправления ситуации достаточно зарядить батарею. Когда АКБ объем заряда держит плохо, необходимо заменить аккумулятор – чаще с такой проблемой автовладельцы сталкиваются в холодное время.
3. Нарушен контакт щеток либо наконечники направленных к устройству проводов затянуты слабо. Проверяют состояние щеточного узла. Если проблема присутствует, коллектор чистят, натяжение пружин регулируют. При необходимости вместо изношенных элементов ставят новые. Некоторые модели современных автомобилей, ВАЗ 2110, примечательны электросхемой – при существенной изношенности щеток пускового механизма на втягивающее реле просто не поступает напряжение. В результате зажигание не сопровождается щелчками.

Нетипичные провокаторы дефекта, приводящие к отсутствию крутящего момента при пуске на горячую либо холодную:

1. Неподходящий провод управления. Повреждение контакта либо изоляционного слоя препятствуют запуску мотора ключом. Для выявления проблемы нужна слаженная работа 2 человек. Первый пытается запустить движок ключом зажигания, второй шевелит провод в попытке нащупать наиболее удобное положение, обеспечивающее контакт. Другой вариант ревизии – на провод с аккумуляторной батареи подается «+». Проблема в замке, если мотор заработает. Когда движок стоит, причина проблемы – повреждение проводки. Во втором случае дефект устраняют, меняя провод.
2. Постоянные магниты не держатся на корпусе агрегата. Такая неприятность проявляется очень редко, но ее нельзя исключать из списка. Чтобы исправить ситуацию, узел разбирают и приклеивают магниты на нужные места.
3. Из строя выходят предохранители. Это причина отсутствия передачи крутящего момента встречается нечасто. Обычно ломаются предохранители, которые используются контактной группой блока зажигания.
4. Возвратная пружина слетела с втягивающего реле. Чтобы устранить поломку, требуется реле снять и вернуть пружину на соответствующее место.

Устройство не крутит, хотя щелкает

Нередко виновником неисправностей становится не само устройство, а втягивающее реле. Поэтому щелчки раздаются при пуске не из стартера, а из конкретной детали. Провоцируют проблему:

1. Силовой провод. Проводка, соединяющая тяговое реле с обмоткой механизма, просто не действует. Ремонт заключается в замене детали.
2. Изношенность щеток, втулок. Как и при поломке реле, необходимо заменить комплектующие новыми.
3. Замыкание якорной обмотки. Проверку выполняют, применяя мультиметр. Обмотка обычно не подлежит ремонту, поэтому приобретают и ставят новый пусковой механизм.
4. Обрыв, замыкание обмотки самого агрегата. Как и в предыдущей ситуации, меняют устройство.
5. Поломка, деформация вилки бендикса. Механическое повреждение устранить практически невозможно. Для запуска необходима замена вилки или целиком бендикса.

Не срабатывает на горячую

Проблема не срабатывания на горячую встречается реже, чем на холодную. Обычно авто спокойно заводится после продолжительного простоя, не требуя прогрева движка. А при небольшом прогреве стартер внезапно отказывается крутить. Чаще проблема возникает в результате неверного подбора втулок – их диаметр меньше необходимого. Прогревание провоцирует расширение металлических частей, поэтому вал слегка клинит и вращения не происходит. Избежать неприятности не сложно – при покупке нужно внимательно относиться к размерам подшипников и втулок, приобретать только с соответствующим диаметром.

Жара – еще один фактор, негативно влияющий на запуск. Контакты электрической системы с повышением температуры работают намного хуже. Эта общая проблема автомобильных контактов – основного и втягивающего реле, клемм АКБ, «массы». Вернет работоспособность контактов обычная чистка – их нужно внимательно осмотреть, снять грязь и обезжирить.

Аварийный запуск

Когда пусковой механизм не срабатывает и не издает характерных щелчков, прибегают к старому методу – замыкают мотор «напрямую». Такое решение не приветствуется. Поэтому применяют способ, когда необходимо продолжить поездку, а найти механика или осуществить ремонтные работы самостоятельно нельзя.

На примере можно рассмотреть подробно алгоритм действий, направленный на запуск движка:

• включают сначала нейтральную передачу, ставят авто на ручник;
• поворачивают ключ в гнезде зажигания;
• когда мотор срабатывает, открывают капот;
• в моторном отсеке демонтируют с места посадки фильтр – устройство просто отводят в сторону, облегчая доступ к контактам пускового механизма;
• фишку, которая ведет к контактной группе, отсоединяют;
• замыкают клеммы, используя предмет из металла – можно выполнить процедуру куском проводки или отверткой с плоским и широким жалом;
• если нет проблем с работой прочих узлов и деталей, а батарея заряжена, авто обязательно после операции заведется.

По окончании ремонта нужно вернуть на место фильтр, ранее отведенный в сторону, и присоединить фишку, которая ведет к контактной группе. После несложного восстановления двигатель будет постоянно запускаться ключом зажигания. Но игнорировать проблему не стоит – она никуда не пропала и необходимо в ближайшее время посетить автосервис. На СТО доступна диагностика стартера, которая покажет, насколько верно определен виновник неполадки. Если собственных знаний достаточно, ремонт можно провести самостоятельно.

Для легковых переднеприводных автомобилей с установленной коробкой передач механического типа лучше подходит другой метод экстренного запуска. Пошаговая схема ремонта:

• используя домкрат, приподнимают автомобиль с одной стороны, вывешивая переднее колесо – любое;
• вывешенное колесо проворачивают наружу – необходимо почувствовать упор;
• в какую сторону проворачивать, зависит от колеса – правое вправо, а левое влево;
• крепкую веревку или трос для буксировки наматывает на покрышку, делая 3-4 оборота;
• после намотки свободными должны остаться 3-4 метра троса;
• включают 3-ю передачу, поворачивают в замке зажигания ключ;
• дергают с силой за конец веревки, раскручивая колесо – оптимально дергать не с места, а после небольшого разбега;
• когда движок заработает, устанавливают нейтральный режим передачи – можно не нажимать педаль сцепления;
• выжидают до полной остановки колеса – как только вращение прекратится, вывешенное колесо ставят на асфальт, снимая домкрат.

Операция не сложная, выполнить ее можно в одиночку. Необходимо соблюдение правил безопасности. Иначе можно получить травму самому либо причинить вред автомобилю, применяя для запуске двигателя такой неординарный метод.

Способ запуска раскруткой колеса транспорта с передним приводом похож на метод, который часто применяют, чтобы «оживить» кривой стартер – применяют заводную рукоять в старых автомобилях с задним приводом. Единственная разница – в заднеприводных механизм раскручивают рукоятью, а в перенеприводных моделях раскрутка выполняется от оси, которая держит вывешенное колесо.

Заключение

Стартер – это необходимый механизм для запуска движка автомобиля. Если пусковой механизм не срабатывает, ситуация критичная, требует срочной реакции. Чаще поломка устройства происходит в результате дефектов прочих деталей пусковой системы – электрической проводки, контактов. Обычное загрязнение элементов, изношенность обводки проводов, ослабление контактов приводит к проблемам запуска.

Когда присутствуют признаки, характерные для поломки стартера, лучше не тянуть время, а немедленно проверить работу контактов. Обычно дефект находится «на поверхности», водитель с опытом быстро поймет, что мешает нормальной работе узла. Если проблему выявить точно не удалось, нежелательно прибегать к самостоятельному ремонту – собственных навыков может не хватить для реставрации системы. Не исключено, что позднее придется полностью менять узел, искать фирменные комплектующие для ремонта.